Départ : Kathmandu (1340 m)

Arrivée : Ngadi (890 m)

Dénivelé de la journée : - 450 m

Le trek « Circuit des Annapurnas » débute. Enfin presque. Cette première journée est en fait consacrée au transport.

Avec Amandine et Pierre, Laurent, le guide et 2 porteurs, nous prenons le bus pour Besishahar. Le trajet doit durer 5 heures mais il en fera 1h30 de plus. Nous avons pris du retard peu après Kathmandu, sur la route qui rejoins Pokhara. Elle est étroite, en lacets et très fréquentées, surtout par les camions de marchandises ou de travaux publics. Il suffit que l’un d’entre eux tombent en panne pour provoquer un embouteillage monstre car il empêche les autres véhicules de passer.

Des policiers sont déjà sur place assurant ainsi une circulation alternée. Nous attendons donc patiemment notre tour. Cela me laisse le temps d’admirer les camions nous dépassant. Je suis très surpris de constater à quel point les conducteurs apportent un soin particulier à la décoration de leur véhicule. Représentations de Bouddha, guirlandes électriques ou en papier brillant sur le pare brise et autres accessoires très kitch enjolivent ces monstres a moteurs plutôt fragiles.

Notre bus sort enfin de cet embouteillage et le reste de la route se déroulera sans incident. Le paysage me rappel la Chine car c’est une succession de terrasses de rizières sur les flancs des collines que je vois se succéder, le long d’une rivière qui fait la joie des rafteurs et kayakistes.

Nous arrivons a Besishahar où on changera de véhicule. Du mini bus on passe au 4×4. Le guide nous avait prévenu que la route ne serait pas bonne. Effectivement, tape tête et tape cul furent mes deux amis pendant une bonne heure. Mais je sais que nous touchons au but, ces désagréments m’importent donc peu.

Enfin le 4×4 s’arrête a Bhulbule, notre dernière étape. Nous descendons tous du véhicule. Les porteurs, après avoir déchargé nos gros sacs, les emportent avec eux sur leur dos. Quant à nous, on se contente de porter nos petits sacs et c’est parti pour le trek.

Il est 15 heures donc nous marcherons peu, le temps de rejoindre le lodge à Ngadi où nous passerons la nuit. Quel plaisir de se trouver dans un environnement sans klaxon, sans pollution et sans poussière. Du vert, des collines et des rizières à perte de vue. Tel est maintenant notre horizon. Et ça fait un bien fou !

Nous atteignons le lodge en peu de temps. On s’attable tous les quatre, Pierre, Amandine, Laurent et moi pour siroter un thé et une bière bien mérités. Le guide et les porteurs discutent avec le proprio. Pas de douche, trop la flemme. Après un diner copieux, on ne s’est pas trop attardé à table. Il est à peine 20 heures quand on se couche tous.

Tout le monde connait bien évidemment le mouton à cinq pattes. Cet animal très recherché surtout dans les annonces d’offres d’emploi. Mais il n’est qu’une image, un idéal.

Alors que la vache à cinq pattes existe bel et bien. Je l’ai rencontrée. Elle est installée sur une roulotte avec son veau à ses cotés. Roulotte tractée par une ou deux personnes. Comme je ne meugle pas le népalais et elle ni le français et l’anglais, je n’ai pu l’interviewer. Toutefois elle m’a donné l’autorisation de prendre un ou deux clichés.

J’ai vu quelques personnes, surement de confession hindouiste, toucher avec recueillement cette cinquième patte. La vache étant un animal sacré, on peut supposer que toute prière exprimée au moment du contact avec cette anomalie anatomique aura plus de force d’etre entendue et ainsi exaucée.

Je ne vous ferai pas l’injure de vous demander quel genre de monument j’ai visité. Oui, un temple, encore. Mais il ne s’agit pas de n’importe lequel. C’est le temple Hindou le plus important du Népal et il se dresse sur les bords de la rivière sacrée, Bagmati. Comme le Gange en Inde, toute proportion gardée.

Pour être tout à fait précis, je n’ai pas visité le temple lui-même car il est interdit aux non-hindous. J’ai en fait passé un certain temps sur une rive de la rivière. En face,une famille pleure un défunt, dont le corps, recouvert d’un suaire et de pétales de fleurs orange, est allongé sur le sol. Tout proche un homme prépare un bucher sur un ghat qui servira à la crémation du défunt. Je n’ai pas assisté à cette crémation mais j’ai vu deux ou trois autres buchers se consumaient sur d’autres ghats.

La curiosité du début a vite fait la place à la gêne d’assister à une cérémonie dont je suis complètement étranger. Comme un voyeur. Mais ce cérémonial est public, beaucoup de gens sont présents (pas seulement les touristes). Tous sont sur la rive opposée, avec sans doute le sentiment - faux- que la distance nous rend invisible aux proches du défunt. Tranquillisé quant à ma place en ce lieu, je me suis recueilli quelques instants et je me suis éloigné de la rivière.

Plus haut, se dressent des petits temples, des sculptures et des chaitya (petits stupas). Quelques singes se manifestent de ci de là. Je m’interroge : ne seraient-ils pas les gardiens des lieux ?

Non, ce n’est pas Durbar le retour. Ici, il s’agit de la place du palais de la ville de Patan, située au sud de Kathmandu. Comme dans la capitale, des dizaines de temples sont regroupés autour de l’ancien palais. A la différence notable que l’architecture est beaucoup plus riche et dense. Je n’en dirai pas plus, car je le répète, je n’ai aucune connaissance en hindouisme et en bouddhisme et je ne me risquerai donc pas à en parler. Je laisse plutôt parler les images.

Avant de terminer ce post, je ne peux résister à vous montrer une fresque peinte sur le mur d’une rue, juste à coté de la place. Elle m’a fait sourire mais je cherche encore la signification.

C’est le surnom que l’on donne au grand temple bouddhique de Swayambhunath. Il abrite une colonie de macaques d’où son surnom. Ceux qui connaissent l’épisode « Macaques attaques » que j’avais initié malgré moi sur une plage de Thaïlande il y a quelques années, comprendront mon appréhension en arrivant dans ce temple. Mais tout s’est bien passé, ces macaques là vous laissent en paix, plus intéressés à s’épouiller, manger, dormir ou s’amuser.

Ce temple, perché sur une colline, est tout proche de Kathmandu. Il y a deux accès : le premier où s’arrêtent taxis et bus et le deuxième, par lequel je suis arrivé à pieds, menant sur un long et raide escalier. Outre le fait de voir des singes faire les pitres sur la rampe, cet escalier offre une vue imprenable sur Kathmandu. Enfin, sur la pollution de Kathmandu

Le monument central de ce temple est le stupa sur lequel est peint des yeux et, au dessus, un troisième œil, rouge, symbolisant la clairvoyance de Bouddha. Ce stupa est posé sur un dôme blanchi à la chaux, qui avec les rayons du soleil, illumine littéralement le site. Tout autour gravitent temples et statues représentant déesses et dieux (me demandez surtout pas les noms). J’oublie de mentionner ce que j’avais pris initialement comme une drôle de « sculpture », le Dorje. C’est un mot tibétain qui signifie « foudre » et symbolise la puissance masculine dans la pensée tantrique.

La promenade continue, paisiblement, en direction du musée d’histoire naturelle dont je renoncerais finalement à visiter, quand j’ai su qu’il abrite une collection d’animaux empaillés. Je préfère revenir sur mes pas et revoir une dernière fois la stupa.