Whouaa, un seul article pour un pays ! C’est gonflé pensez-vous, sachant que j’ai l’habitude de faire un article par ville. Sauf que là, mon séjour au pays des kiwis a été assez bref. Huit jours. Ce n’était pas prévu comme ça au début, mais pour une histoire de date de billets d’avion je n’ai pas pu faire autrement.

Une semaine ça veut dire faire des choix et être très sélectif. Après moult réflexions et hésitations, je me suis concentré sur l’ile du sud et plus exactement la région, au sens large, de Queenstown. Quant au moyen de transport, j’avais d’abord opté pour la location de voiture mais au dernier moment, j’ai changé d’avis et pris un pass en bus. Parce que, ça correspondait grosso modo à mon itinéraire puis c’était plus économique et enfin plus confortable. Je pouvais admirer à loisir le paysage sans me poser des questions sur la direction à prendre.

Mon itinéraire a été le suivant : Christchurch, Tekapo, Queenstown, Milford Sound, Te Anau et Queenstown.

Je passe vite sur Christchurch car c’est une ville sans grand intérêt et même sa cathédrale est assez décevante. J’appelle plutôt çà une église de village…

Tekapo, Te Anau et surtout Milford Sound sont la représentation par excellence de ce qui fait la réputation de la Nouvelle Zélande : nature préservée, faune et flore uniques, superbes paysages propices à la contemplation et présence humaine très limité.

Lac Tekapo (83 km ² , 700 mètres d’altitude)

Te Anau et son lac (2è plus grand du pays, 344 km ²)

Sur la route de Milford

Le fjord de Milford Sound, visité en bateau.

Enfin Queenstown. J’ai tout de suite aimé cette petite ville, qui est une station de sport d’hiver assez courue. Est-ce son lac, son parc ou son aspect petit village qui la rendent si plaisante ? Un mélange de tout ça sans doute. Par contre, en hors saison comme en ce moment, les activités sont très réduites et couteuses et, à part la marche, on n’a pas grand chose à faire.

La Gorge est l’une des plus profonde au monde, 3300 mètres depuis la rivière Jinsha jusqu’au sommet enneigé du mont Haba et 16 km de long. Belles mensurations, n’est-ce pas ? J’étais donc impatient de faire ce trek dans cette gorge profonde. L’itinéraire est assez simple : départ du village de Qiaotu, après le dépôt de mon gros sac a dos dans un local fermé et arrivée à la Tina’s guesthouse. Sur les différentes “cartes” que l’on m’a remis, il est indiqué qu’il faut environ 7 heures de marche pour rallier le point d’arrivée. Toutefois, on peut continuer, si on le souhaite, jusqu’à Walnut Garden (pas Grove)

Il est 11h30, mon sac de 20 L sur le dos avec 2 litres d’eau et des quelques affaires de rechange puis c’est parti sous un ciel bleu magnifique.

La 1ere étape, qui m’amène à la Naxi Family Guesthouse est une mise en jambe mais offre les premières images de la gorge, grandioses. Je fais une pause pour casser la croute. Quelques trekkers, qui étaient partis en même temps que moi, arrivent à leur rythme, les uns après les autres.

La 2eme partie est beaucoup plus costaude. Elle est connue sous le nom des 24 bends (ou tournants, en français). Et pour cause, c’est une longue et raide montée le long du flanc de la montagne. Honnêtement si on n’a pas un minimum de condition physique, c’est très très dur. Mais les villageois ont tout prévu. Ils mettent à la disposition des grimpeurs exténués des poneys et les guident ainsi jusqu’au sommet. Mon arrivée à la fin de cette longue montée se fait en sueur mais offre une superbe récompense : une vue à couper le souffle de la gorge. J’espère que les photos rendront compte de la beauté de ce que j’ai vu.

La 3eme partie est beaucoup plus cool. Et pour cause, ça descend. Le moment que j’aime le moins, surtout mes genoux. Je fais une halte à la Teahorse Guesthouse pour boire un coca bien frais et me renseigne s’il n’est pas trop tard pour rejoindre la Halfway Guesthouse où je passerai la nuit. On me répond “No problem, one hour more”. Il est 16h, cela fait donc une arrivée à 17h00.

Après un détour involontaire (non, non, me suis pas perdu…), j’arrive à la guesthouse à 17 heures et quelques minutes. Je pose mes affaires dans le dortoir et prends une bonne douche bien chaude. Les autres trekkers arrivent au fur et à mesure. Enfin, pas tous. Je pense que certains ont du faire une halte à la guesthouse précédente pour se reposer. Comme les poneys qui ont beaucoup travaillés.
Sur la terrasse sont présents un petit groupe de chinois et beaucoup d’occidentaux dont 2 hollandais que je vais croiser régulièrement, y compris jusqu’à Shangri La, ma prochaine destination.

On se réchauffe tous autour de bouteilles de bière pour faire oublier la chute de température venue avec la nuit. Après le diner on n’a guère trainé et nous sommes allés nous coucher. Toutefois, j’ai profité d’un ciel sans nuage pour contempler les étoiles sans la pollution visuelle de la lumière des villes.

Je me réveille tôt et part à 8 heures de la guesthouse afin de pouvoir rallier Shangri La dans l’après midi. La fin du trajet est plus rapide que je ne le pensais. Il a suffit d’une heure de marche sans effort avant d’atteindre la Tina’s Guesthouse. De là, on peut descendre jusqu’à la rivière mais le temps me manquait. Après coup j’avoue que je le regrette car retarder d’une journée mon départ pour Shangri La n’aurait pas été un drame. Je vous raconterais ça dans mon prochain post.

Conclusion du trek : 6.5 heures de marche en deux jours, de magnifiques images plein les yeux et même pas une ampoule.

Lijiang, la vieille ville, vaut vraiment le coup d’œil. Même s’il est vrai que la masse de touristes peut vite donner une impression d\’étouffement, étant donné l’étroitesse de beaucoup de rues. Mais, tous ces touristes (99% de chinois) se concentrent en quelques points seulement de la ville et en fin de soirée. Évidemment, nous sommes en basse saison et je ne n’aventurerais pas à tenir ces propos pendant la haute saison ou les vacances chinoises (nouvel An, début mai et début octobre).

L’entrée principale de la vieille ville m’a fait étrangement penser à l’entrée d’un parc. Pour tout dire à celui d’Asterix. Le coté vieille maison en bois et surtout les grandes roues à aubes y sont sans doute pour quelque chose. Mais trêve de mauvais esprit.

Ce qui fait le charme de cette ville classée en 1997 au patrimoine mondiale de l’humanité par l’UNESCO, est sans aucun doute les maisons de pierre et de bois rouge construites par la minorité Naxi, dans un labyrinthe de ruelles et autour de canaux qui s’entrecroisent.

La ville abrite un temple bouddhiste qui la surplombe, la villa du clan Mu. Bien sur, on peut consommer. Souvenirs, vêtements, boites de nuits et nourriture du coin, comme la viande de Yak séchée. Ou bien des étoffes en soie dans une boutique où une jeune femme, à l’entrée, fait une démonstration de “défilage” de vers à soie.

Mais le plus beau est à l’extérieur. Tout d’abord le parc Yuquan, magnifique coin de verdure d’où l’on peut prendre de superbes photos de petits ponts enjambant le lac avec en toile de fond la montagne du Dragon de Jade.

Je suis tombé littéralement sous le charme de cette montagne. Dès le lendemain, j’ai loué un VTT pour m’en approcher un peu plus. Ça m’a donne l’occasion de voir un magnifique paysage semi désertique où vivent encore des Naxi dans des villages. On peut monter sur la montagne via des télécabines mais j’ai renoncé car le prix est prohibitif.