Je retrouve Carole pour faire à nouveau une balade mais en vélo cette fois. Le programme de la journée : visite de Goa Gajah, ou la grotte de l’éléphant et Yeh Pulu, une falaise sculptée de 25 mètres. La première heure de vélo est assez pénible car c’est une longue montée, en plein soleil. La rue est composée essentiellement d’artisans de décoration et de mobilier en bois. Selon les panneaux, tout ou presque se fait sur commande. Pour celui qui aime le bois, c’est une véritable mine pour se meubler à petit prix. Par contre, aucune boutique ne vendait de boussoles, ce qui nous aurait bien arrangé car on s’est rendu compte que l’on faisait fausse route depuis le début… Heureusement, nous n’avons pas eu à pédaler mais juste à nous laisser glisser sur la route, entrainés par la gravité, ce qui compense cette longue montée pour rien. Une fois au carrefour, on prend cette fois-ci la bonne route. Mais la motivation s’effrite un peu lorsque l’on s’aperçoit que ça monte de nouveau. Néanmoins, on y va quand même, un peu comme Richard Virenque dans le Tour de France, boostés par l’heure du déjeuner qui ne va pas tarder.

Nous arrivons à Goa Gajah assez rapidement. C’est un site qui date probablement du 11è siècle et qui fut redécouvert par des archéologues néerlandais en 1923. Mais les fontaines et le bassin n’ont été trouvés qu’en 1954. D’après la légende, le géant Kebo Iwa aurait creusé la grotte avec son ongle. Elle est taillée dans une paroi rocheuse et on y entre par la bouche d’un démon.

Après cette sympatoche visite mais qui ne casse pas des briques, Carole et moi nous nous séparons. Elle continue sur Yeh Pulu et la falaise sculptée tandis que moi je retourne à Ubud, un peu las de la balade en vélo. Faut dire aussi que je n’ai pas la même trousse à pharmacie que Richard Virenque.

Je consacre le reste de la journée à des activités beaucoup plus relax, la visite de musées. D’abord l’ARMA. Grand musée entouré d’un beau jardin, il présente plusieurs styles d’œuvres dont les tableaux de Walter Spies, un important artiste allemand. Et ensuite, le Neka Art Museum qui donne un bel aperçu des œuvres qui permettent de comprendre l’évolution de la peinture balinaise.

Je terminerai cette dernière journée sur Kyoto sur un rythme plus tranquille. Au programme, le château de Nijo et le sanctuaire Fushimi-Inari.

Le château de Nijo fut construit en 1603 pour servir de résidence aux shoguns Tokugawa lors de leurs séjours a Kyoto. Il symbolise la puissance de ces shogun qui ont gouverné le Japon pendant plus de 200 ans. Le château fait parti du patrimoine mondial depuis 1994. Bizarrement, ce château ressemble fort peu à un château (suffit de voir celui d’Himeji) mais plus à une belle masure, qui plus est, entourée d’un beau jardin.

Enfin, dernier site que j’ai visité, le sanctuaire Fushimi-Inari au sud de Kyoto, fondé en 711 et dédié aux dieux Shinto, est mon préféré. Son attrait réside dans les innombrables portiques orange (torii, en japonais) offerts par les fidèles et qui s’étirent sur près de 4 kilomètres de long. Je n’ai pas parcouru toute cette distance mais la longue promenade sous ce véritable tunnel orange, avec des ruptures toutefois, est véritablement enchanteresse.

Avec Rémi, un français qui étudie le japonais dans le sud du pays et qui profite des vacances universitaires pour faire du tourisme, on a décidé de changer un peu des temples et sanctuaires de Kyoto et de partir une journée à Nara pour visiter… ses temples et sanctuaires plus une originalité, approcher Bambi au plus près (hum, mon petit doigt me dit de préciser que je fais allusion à l’animal pas au chanteur US).

Nara, à 42 kilomètres au sud de Kyoto et à 45 minutes de train, fut la première capitale permanente du Japon. C’est dans cette ville que le bouddhisme japonais a pris son essor. Ainsi que les daims. Je ne sais combien de ces animaux vadrouillent en toute liberté mais je n’en ai jamais vu autant. Ils ne sont absolument pas farouches et se laissent approcher sans difficulté quand ce n’est pas eux qui viennent à vous. Comment c’est possible ? Simple, comme dans les zoos, ces animaux n’attendent qu’une chose : de la nourriture. Des biscuits spécial « daims » sont en vente un peu partout et parents et enfants se font une joie d’en acheter pour nourrir ces cervidés, qui me font plus penser à des pigeons au final.

Rémi et moi nous nous dirigeons vers le temple de Todaiji, très connu pour sa statue en bronze du Bouddha, qui fait 16 mètres de haut, la plus haute au monde. Autre record, l’édifice principal est la plus grande construction en bois du monde avec ses 49 mètres de haut, 57 mètres de long et 50 mètres de large. Bref, ce temple c’est du lourd !

Petit mot sur la photo qui suit. C’est assez souvent que j’ai vu des statues ou statuettes « habillées » ainsi. Je ne me souviens plus du sens de ceci. Question de respect ? A mon sens, c’est un peu raté. Dès que j’ai vu cette statue, j’ai tout de suite pensé au petit Chaperon rouge…

Profitant du beau temps revenu (enfin, façon de parler), nous nous rendons au jardin de Isuien, histoire d’admirer encore un de ces beaux jardins japonais.

PS : je sais, je sais. Bambi c’était un cerf pas un daim.

La journée commence par la visite super express de deux temples, le Nishi-Honganji et le Higashi-Honganji. Ils sont tous les deux en travaux et, même s’ils sont ouverts au public, les bâches et échafaudages, sans compter le bruit inhérent à ce genre de chantier, donnent envie de voir ailleurs, ce que j’ai fait. Je me rends donc au temple de Sanjusangendo, construit en 1164 puis reconstruit en 1266. Il est célèbre pour sa statue en bois du bodhisattva Kannon aux onze visages. Elle est entourée des 28 statues de ses gardiens et de mille et une autres plus petites reproduisant le même bodhisattva. De plus, avec ses 118 mètres de long, c’est le bâtiment en bois le plus long du monde. Je n’ai pas de photo car il est interdit d’en faire mais j’en ai chopée une sur le net (source : thelittlestraycat.blogspot.com). Regardez ces 1001 statues identiques, couleur or, disposées sur une longue estrade en forme de marches d’escaliers vous faisant toujours face, c’est tellement impressionnant que ça m’a donné des frissons.

Après un déjeuner sympathique sur le bord de la rivière Kamo, je remonte sur le nord en direction du quartier de Gion. Outre ses temples, Gion est aussi réputé pour être le quartier où l’âme du vieux Japon nous fait vibrer  à travers les geisha et les maiko (apprenties geisha), qui arpentent toujours les rues.

Comme dit plus haut, cette partie de la ville compte 4/5 temples assez rapprochés, mais honte sur moi, je ne me souviens pas des noms de ceux que j’ai visités. Je crois qu’il s’agit de Chion-in et Kodaji ou bien Ryozen. Bref, ce n’est pas ça qui va arranger mon karma à moins que les belles photos qui suivent suffises à racheter ce fâcheux oubli.

Comme je l’avais écrit dans un de mes précédents posts, avant de partir pour le Japon, j’avais acheté le JR Pass pour voyager sans soucis même si le prix est assez élevé au premier abord (45000 Yen pour 15 jours soit environ 350 euros). A l’usage, je me rends compte que c’est vraiment très pratique et facile. Il permet d’emprunter toutes les lignes de la compagnie principale, JR. Que ce soit les trains genre TER ou le train à grande vitesse comme les Shinkensen (à part l’un d’entre eux), le pass me permet une très grande souplesse. Non seulement le prix du pass comprend le trajet mais aussi le cout des réservations, le cas échéant. Bref, je suis vraiment très satisfait de ce système. Toutefois, avant de l’acheter vaut vraiment être sur que l’on va beaucoup utiliser les transports en commun de JR pour amortir les 45000 Yen. Quel rapport avec Kyoto ? Aucun. C’est juste la réflexion que je me suis faite en achetant mes billets de train le matin de mon départ à la gare de Nikko.

J’avais lu qu’on oppose souvent Kyoto la « traditionnelle », ancienne capitale du Japon pendant plus d’un millénaire, à Tokyo la « moderne » mais quand je suis sorti de la gare de Kyoto, j’avoue que le bâtiment que j’avais en face des yeux ne collait pas vraiment à l’image que je me faisais du « traditionnel ». C’est une grande tour très moderne qui n’aurait pas dépareillée dans la capitale japonaise. Je ne sais pas pourquoi mais je pensais que toute la ville de Kyoto présenterait un visage « traditionnel » alors que c’est une ville à l’architecture d’aujourd’hui.

Cette petite déception vite digérée, mes affaires à peine déposées à l’auberge de jeunesse, je file au temple de Kiyomizu sur les conseils du réceptionniste de l’AJ qui me dit que ce temple est ouvert exceptionnellement jusqu’à 21h30. Ce temple sera le premier d’une longue série, tous aussi beaux les uns que les autres et chacun présentant une originalité qui fera que je ne me lasserais pas.

Kiyomizu

Ce temple, construit en 798 et reconstruit en 1633, est célèbre pour sa spectaculaire construction sur pilotis de bois. C’est le seul site que j’ai visité de nuit.

Toji

Ce temple, construit en 796, a la pagode la plus haute du Japon (56 mètres environ)

Ninnaji

Fondé en 888, ce temple bouddhiste abrite une pagode de 5 niveaux ainsi qu’un jardin.

Ryoanji

Temple célèbre pour son mini jardin zen, conçu en 1473, où 15 pierres émergent d’une mer de sable blanc.

Kinkakuji

Plus connu sous le nom de Pavillon d’or. Ce n’est malheureusement pas le bâtiment original, qui a brulé en 1950. C’est une réplique construite en 1955.