La fin du séjour en Inde de Yanick étant très proche (il décolle de Chennai pour la Thaïlande le 22/01), hier on s’est interrogé de savoir si on passait les deux jours qui restent à Pondicherry ou bien si on se rendait à Mamallapuram qui est très proche et, de plus, sur la route menant à Chennai. Les seules informations que nous ayons sur Mamallapuram sont plutôt positives même si le nombre des activités est très réduit. Ayant fait le tour de Pondicherry et commençant à trouver le temps long, on opte finalement pour Mamallapuram.

Le trajet en bus prend 2 heures à tout cassé. On descend à quelques mètres à peine de la rue où sont situés les hôtels. Beaucoup semblent très récents comme certains restaurants. La mer est toute proche. Sur la plage, des pêcheurs s’affairent à pousser leur pirogue sur le sable après leur sortie matinale. D’autres réparent déjà les filets de pêche pour la sortie du lendemain. En fait, cette plage est une sorte de parking pour pirogues tellement elles sont nombreuses. Rarement, j’aurais trouvé parking aussi agréable à regarder !

L’attrait majeur de Mamallapuram est la présence de temples (encore, je sais…) et de grottes creusées par la main de l’homme et dans lesquelles il a construit des sortes de temples ou des fresques murales à la gloire de je-ne-sais quels dieux. Précision, grotte est un mot ici un peu ronflant car ça n’a rien à voir avec les grottes de Lascaux. Il s’agit plus de gros trous creusés dans la roche. Tous les sites ouverts au public sont très bien conservés (ce qui mérite d’être souligné). Les monuments sont pour le moins original. Ils sont vraiment différents dans leur style et leur taille de ce que j’ai pu voir auparavant. Les fresques murales sont impressionnantes. Artistiquement belles et osées dans le message qu’elles font passer ; j’y ai perçu beaucoup d’érotisme. Certes, c’est mon interprétation mais n’oublions pas que les dieux prenaient aussi leur pied !

Pour terminer ce post, je ne peux m’empêcher de vous montrer une photo de Yanick, se faisant dorer la pilule au soleil.

Quiétude et fascinant sont les qualificatifs qui me viennent en tête pour décrire Hampi. J’ajoute le mot galère pour qualifier notre difficulté à trouver une chambre. Nous sommes arrivés par train en milieu d’après midi avec beaucoup d’autres touristes. Hampi étant une petite ville, et surtout son quartier touristique, il y eu plus de demandes que d’offres, comme dirait un expert en économie. On a beaucoup tourné avec nos sacs à dos et visité plusieurs chambres, à des prix exorbitants, avant de se voir proposer de dormir sur la terrasse d’un restaurant, faute de mieux. Nous étions presque prêt à accepter quand, à la dernière minute, on nous a signalé qu’une chambre était disponible. C’est juste une piaule des plus basique dont le gérant de l’hôtel demande un prix déconnecté de sa réelle valeur. On a pas vraiment le choix donc on accepte. Le gérant consent toutefois une petite réduction car on reste deux nuits.

Hampi a été construite autour des ruines d’une ancienne ville, Vijayanagar bâtie au 15è siècle. Ces ruines couvrent un large périmètre et beaucoup de ses temples sont encore visibles et très bien conservés. Ce qui est fascinant, comme je l’ai dit au début, ce n’est pas tant les ruines elle-mêmes mais la nature du sol des environs. Il est recouvert d’un nombre infini de roches rondes en granite. On dirait qu’un géant s’est amusé à poser des (énormes) billes de couleur rose et de différentes tailles sur le sol pour composer un paysage artistique. Pour le rendre plus agréable encore, il n’a pas oublié de tracer un sillon pour faire couler une rivière et planter palmiers et bananiers.

Les ruines sont réparties sur deux sites. Le premier est vraiment tout proche des hôtels et avons commencé par le visiter en premier. Nous avons découvert le second, plus éloigné, en vélo et nous en avons aussi profiter pour parcourir les alentours d’Hampi. J’ai apprécié cette promenade à double titre ; d’abord c’est la première fois que je monte sur un vélo depuis la Chine. Jusqu’à présent, les villes que nous avons visitées n’étaient pas franchement propice à ce genre de balade. Deuxièmement, utiliser un autre moyen de transport que l’auto rickshaw permet de profiter du paysage en prenant son temps et dans un relatif silence.

Je n’ai pas beaucoup de détails historiques à vous donner. Sinon que l’ancienne ville, Vijayanagarà, était autrefois la capitale d’un des plus grands empires hindous et probablement un site religieux important. Il y a donc beaucoup de temples dont je serais incapable de vous  donner des infos. C’est assez difficile de retenir tous les noms indiens à rallonge, toutes les dates et les noms des multiples dieux. Par contre, j’ai quelques photos qui vous parlerons plus, comme d’habitude

Le dernier monument que nous avons visité, le temple de Virupaksha dédié à Shiva, date du 15è siècle et est encore en excellent état. Paradoxalement, c’est celui que j’ai le moins apprécié. Certaines parties servent de lieu de stockage à je ne sais quoi et gâche l’harmonie du lieu et aussi je me sentais  mal à l’aise en compagnie des indiens venus prier leurs dieux.

Non, ce n’est pas Durbar le retour. Ici, il s’agit de la place du palais de la ville de Patan, située au sud de Kathmandu. Comme dans la capitale, des dizaines de temples sont regroupés autour de l’ancien palais. A la différence notable que l’architecture est beaucoup plus riche et dense. Je n’en dirai pas plus, car je le répète, je n’ai aucune connaissance en hindouisme et en bouddhisme et je ne me risquerai donc pas à en parler. Je laisse plutôt parler les images.

Avant de terminer ce post, je ne peux résister à vous montrer une fresque peinte sur le mur d’une rue, juste à coté de la place. Elle m’a fait sourire mais je cherche encore la signification.

Grande place au sud du quartier de Thamel où je loge en compagnie de bien d’autres touristes (pas dans la même chambre ), Durbar Square signifie Place du Palais. Les rois y étaient couronnés et y gouvernaient, il y a encore un siècle. Après les souverains ont occupé un palais situé plus au nord.

Cette place regroupe je ne sais combien de temples et autres stèles. Tous dédiés au culte de Vishnu, Shiva, Ganesh, Parvati, Bouddha et les autres. Oui, oui, hindouisme et bouddhisme mélangés. Ici on ne connait pas la guerre de religion. Par contre je suis bien incapable de les reconnaître (à part Ganesh et sa tête d’éléphant). Pour un non spécialiste es hindouisme et bouddhisme, c’est très compliqué de s’y retrouver tellement il y a de dieux et de représentations de ceux-ci.

Cette place est un lieu de vie où l’on ne vient pas seulement se recueillir mais aussi, simplement, se poser et ne rien faire hormis à contempler l’animation qui y règne, assis sur les gradins des temples.

Ce dernier jour fut consacré à quelques visites. D’abord le Temple Lama. Vaste domaine au centre de Pékin où se succèdent des temples bouddhistes avec une particularité : plus on avance de temple en temple plus les statues de Bouddha gagnent en hauteur. Ainsi la dernière mesure pas moins de 18 mètres. Elle est entièrement abritée dans le temple, ce qui rend la perspective, depuis ses pieds, vertigineuse. Il n’y a pas de photos car il est interdit d’en prendre… J’ai quand même essayer d’en prendre une discrètement mais vu le peu de lumière, on n’aurait rien vu.

J’ai ensuite passé une partie de l’après-midi dans le parc Beihai, bordé par un lac, en plein centre de Pékin. Quelques temples (encore…), la fameuse Pagode Blanche, au centre du lac érigée en l’honneur du Dalai Lama, en 1651 et une splendide fresque représentant 9 dragons.

Enfin, profitant du beau temps régnant sur la capitale (avec certes du vent à vous faire envoler une casquette), je suis retourné sur la place Tian’anmen afin de refaire quelques photos. Mao pris sous un ciel gris, ça faisait tache dans mon album ! Pauvre Mao, s’il savait qu’il prend le chemin du Che. Une image, rien qu’une image, sur un T-shirt ou un gadget.