L’attrait principal de cette ville, à 1heure de train de Kyoto, est sans conteste son château, visible de loin. Il a été construit au 14è siècle puis reconstruit au 17è siècle. Il est composé d’un donjon principal de 5 niveaux et de 3 donjons secondaires.

Avant de quitter Himeji, je fais un tour aux jardins Koken, où s’élevaient autrefois une demeure du seigneur de la ville et les maisons des samurai, qui étaient ses vassaux.

Je terminerai cette dernière journée sur Kyoto sur un rythme plus tranquille. Au programme, le château de Nijo et le sanctuaire Fushimi-Inari.

Le château de Nijo fut construit en 1603 pour servir de résidence aux shoguns Tokugawa lors de leurs séjours a Kyoto. Il symbolise la puissance de ces shogun qui ont gouverné le Japon pendant plus de 200 ans. Le château fait parti du patrimoine mondial depuis 1994. Bizarrement, ce château ressemble fort peu à un château (suffit de voir celui d’Himeji) mais plus à une belle masure, qui plus est, entourée d’un beau jardin.

Enfin, dernier site que j’ai visité, le sanctuaire Fushimi-Inari au sud de Kyoto, fondé en 711 et dédié aux dieux Shinto, est mon préféré. Son attrait réside dans les innombrables portiques orange (torii, en japonais) offerts par les fidèles et qui s’étirent sur près de 4 kilomètres de long. Je n’ai pas parcouru toute cette distance mais la longue promenade sous ce véritable tunnel orange, avec des ruptures toutefois, est véritablement enchanteresse.

J’ai passé la soirée d’hier à réserver mes hébergements pour le reste de mon séjour au Japon. Ça n’a pas été sans difficulté et sans stress. Primo, j’ai renoncé à aller aux abords du Mont Fuji. D’abord le mont lui même n’est pas encore praticable, il faut attendre au mieux fin avril. Et ensuite, j’avais dans l’idée de rester 2 jours dans les environs du Mont Fuji et profiter des lacs l’environnant mais les hébergements sont complets. Je parle de ceux dans mon budget, évidemment. Dans un premier temps, j’ai eu l’idée de rester une nuit de plus à l’hôtel pour profiter de Tokyo une journée de plus mais la réception m’a dit qu’ils sont complet. Alors ? Ben, le plan B qui s’appelle Nikko (aucun rapport avec la StarAc). J’avais prévu de me rendre dans cette ville mais seulement une journée. Finalement, je vais passer une nuit là-bas. Deuxio, je voulais passer au moins une nuit dans un ryokan (hébergement typique du Japon) mais ceux que j’ai contacté sont complets. Ça sera donc un hébergement typiquement occidental.

Revenons à Tokyo. Le programme de ce 2ème jour est le suivant : le quartier de Ueno et surtout son parc, le quartier d’Asakusa et si je suis en forme, je me rendrais dans les tours du Tokyo Metropolitan Governemnt pour admirer la ville de nuit du 45è étage.

Le quartier de Ueno est connu pour son grand parc et aussi ses musées. J’ai hésité à me rendre au Musée National de Tokyo mais j’ai préféré finalement profiter du soleil radieux pour me balader dans le parc et observer les tokyoites. C’est un endroit qui fourmillent d’activités pour tous et toutes. Il y a ceux qui s’entrainent au base-ball (le sport national au Japon), ceux qui emmènent leurs chérubins au zoo, ceux qui viennent se recueillir dans un temple, ceux qui viennent s’extasier sur les cerisiers qui commencent à fleurir ou les lycéens qui fêtent la fin de l’année scolaire (au Japon, c’est fin mars/début avril)… Bref, de beaux moments de vie qui font chaud au cœur.

Après avoir déjeuné d’une bonne pizza dans une allée du parc, je me rends dans le quartier populaire d’Asakusa. J’avoue de m’être contenté d’avoir seulement visité le temple Sensoji après avoir traversé la rue commerçante principale. Ce n’est pas une grosse artère comme j’ai pu voir dans le quartier de Ginza, mais une rue avec une enfilade de petites boutiques où il est très plaisant de se promener. On y trouve un fabricant de biscuits fait à l’ancienne, des getas pour tous les gouts et bien d’autres produits dont pas mal de souvenirs. La rue se termine sur le temple Sensoji qui est le plus vieux temple de Tokyo. Il est dédié à Kannon, bodhisattva de la compassion, qui est une figure vénérée du Bouddhisme.

La journée touchant à sa fin, je prends le métro et je me rends dans les tours du Tokyo Metropolitan Government (bureaux de la mairie de Tokyo) où de la terrasse du 45è étage l’on a une superbe vue sur la ville de nuit.

Après une bonne journée d’hésitation, j’ai décidé de rejoindre directement Huay Xai par bateau sans passer par Luang Nam Tha, plus au nord, comme je le prévoyais au début. Les raisons de ce changement ? Envie de changer de moyen de transport, gros doute sur l’intérêt de Luang Nam Tha (paysage aussi beau que je le lis dans le guide ? Treks abordables et autres que ceux qui concentrent leur intérêt sur les villages de minorités ethniques ?).

Le billet en poche, la croisière commence à 8h45. Elle se déroule en deux jours. La première étape se finit à Pak Beng où l’on passe la nuit. Reprise de la croisière le second jour pour rejoindre la destination finale, Huay Xai.

Attention, j’emploie le mot « croisière » par simplification mais aux esprits romantiques je préviens que le bateau n’a rien à voir avec le Princess de « La croisière s’amuse » et que l’équipage ne ressemble en rien au Capitaine Stubing ni au Docteur Bricker et encore moins à Julie McCoy. Voici à quoi ressemble le bateau qui est ma foi assez confortable.

Les deux jours de croisière sont longs (9 heures le premier jour et 10 heures le suivant) et permettent ainsi de profiter à fond du paysage. Malheureusement celui-ci, aussi agréable et relaxant qu’il soit, est un peu gâché par cette brume permanente qui voile le ciel. De plus, il est très peu varié et seuls les quelques mouvements tourbillonnant du Mékong, entrainant des turbulences dans la conduite du bateau, cassent la monotonie de cette croisière.

Au final, ces deux jours furent tout de même de bons moments mais sans doute que le mois de mars n’est pas le meilleur moment pour faire cette croisière.

Don Det est une petite ile faisant parti de ce que les laotiens appellent « les 4000 iles », un archipel d’iles et d’ilots sur le Mékong, à l’extrême sud du pays.

L’accès depuis le rivage est rapide, 15 minutes environ pour atteindre l’embarcadère, au nord de l’ile. C’est ici que se trouvent concentrés bungalows, restaurants et petits commerces. Du fait de l’absence d’électricité en continue (tout fonctionne sur groupes électrogènes), le développement du tourisme est assez limité mais il progresse tout de même au vu des constructions de nouveaux bungalows. Nul doute que d’ici quelques années, une ligne à haute tension alimentera l’ile. Quel impact cela aura-t-il sur Don Det ? Difficile à dire. L’ambiance qui y règne est plutôt du style routard ; les gens viennent ici pour profiter du cadre verdoyant, de ce coté nature que l’on aime tant à retrouver quand on vit toute l’année en ville et pour fumer quelques joints. La marche à pied et le vélo sont les moyens de transports (avec, il faut bien le dire, quelques scooters qu’utilisent les locaux) qui permettent de profiter de ce cadre. Ainsi on peut se faire une agréable promenade en vélo depuis le nord jusqu’au sud de Don Det, traverser un pont (construit par les colons français pour faire passer une ligne de chemin de fer) qui relie l’ile à sa voisine Don Khon et continuer quelques centaines de mètres pour admirer les chutes d’eau de Li Phi. A l’extrême sud de Don Khon, il est possible de voir les dauphins Irrawaddy, ceux là même que j’ai vu au Cambodge. Mais je n’y suis pas allé car le soleil se couchait.

La propreté du Mékong permet à ceux à qui ça tente, de se baigner ou de faire du tubing (grosse bouée) ou de se balader en kayak.

En dehors de l’ile, il n y a pas grand chose à voir hormis une autre chute d’eau, beaucoup plus impressionnante que celle dont je viens de parler, située à quelques kilomètres. Je ne connais pas son nom, les villageois de l’ile la nomme « Big waterfall »

Pour finir, voici une photo de mon bungalow. Il est sympa mais cher pour ce que ça vaut (45000 kip la nuit ou 4 euros environ). J’ai connu beaucoup mieux en rapport qualité/prix.